Никогда не задумывались, что придумал, что в этом сезоне модно, а что нет? Почему марки копируют стиль друг друга и с кого это все началось? FoxTime решил разобраться, кто диктует, что мы носим и как выглядим.

Раньше главными арбитрами в моде были толстые глянцевые журналы, но теперь фешн-гуру переместились в бесчисленные блоги, Instagram-аккаунты и другие платформы, активно привлекая аудиторию и (что неудивительно) рекламные бюджеты. Роль законодателей моды стала куда сложнее.

2018 год был признан годом стритвира. Если вы вдруг этого не заметили по Instagram и юному поколению на улицах, проверьте eBay: новая пара кроссовок из редкой коллекции стоит колоссальных денег. Например, пара Nike Air Jordans 1988 года продается за $ 42 000.

news.nike.com/footwear/air-jordan-iii-seoul?page=3

Но самое поразительное на рынке лимитированных вещей – это то, насколько много людей готовы выкладывать за них невероятные суммы. Слово «уличный» теряет свой изначальный смысл. Теперь «уличный» – это стиль, и он требует от модников невероятных усилий, чтобы их уникальные дорогие вещи не бросались в глаза, а полунамеками демонстрировали изысканный вкус владельца.

Стритвир провозглашается новым объектом поклонения с печатных и веб-страниц, и не просто стилем одежды, но стилем жизни, формой лайфстайла. Так, журнал The Business of Fashion или сокращенно BoF, который изначально выглядел как фешн-блог эксперта моды Имрана Амеда, а вырос в один самых крупных консалтинговых журналов мод, задает тон будущего сезона. «Чих» от BoF у дизайнеров модных империй превращается в тотальную лихорадку – они ловят даже самый отдаленный намек на тенденцию и старательно ее развивают.

Параллельно с BoF большой вес имеет компания Highsnobiety – мужской стритвир журнал, бренд и бастион тонкого вкуса в одном лице в мире онлайн моды. Ежедневная email-рассылка от Highsnobiety в основном посвящена ограниченным линейкам кроссовок и одежды. Попутно журнал освещает новости и тренды музыки, кино, моды в целом, современного искусства и даже дизайна. Все это сплетается в мета-комментарий лайфстайла.

remezcla.com

Нынешнее положение уличной одежды во многом объясняет взлет дизайнера Вирджила Абло. Его стиль настолько равен улице, насколько это вообще возможно. Всеобщую известность он приобрел благодаря коллаборации с Канье Уэстом после успеха кроссовок Yeezy. В итоге Абло создал собственный модный лейбл Off-White, который стал настоящим Эльдорадо для андерграундной молодежи. Абло нарушил больше правил моды, чем кто-либо за прошлые пару лет.

Теперь Абло креативный директор роскошного модного дома Louis Vuitton, который, без сомнения, сделал ставку на то, что Абло сделает LV модную прививку. Коллаборация рассчитана на успех: грубая антэстетика Абло, дизайнера-авантюриста и моментально считываемый логотип LV, символ роскоши. Тонкая грань между элитарностью и доступностью – это тот баланс, который отлично поддерживают законодатели моды.

Vikram Valluri BFA Rex Shutterstock

В 2018 само понятие богатства стало в некотором смысле вульгарным. Примером может служить чемодан от Goyard с надписью «Rich as F*ck», который Крис Дженнер подарила ее семья на Рождество. С одной стороны, абсолютная пошлость лозунга предполагает, что лишь дураки заботятся о степени богатства и стиля. И действительно, в каком-то смысле весь клан Кардашьян посвящает свою жизнь тому, что демонстрирует безупречное отсутствие вкуса своим подписчикам.

dailymail.co.uk

С другой стороны, чемодан стоимостью $ 15 000 – это воплощение безумной роскоши в духе Марии-Антуанетты «Пусть едят пирожные». Впрочем, семья Кардашьян сама по себе является известным брендом XXI века – эры, когда ради узнаваемости приходится идти на провокации и формировать громкие «коллаборации». А как еще назвать союз Канье Уэста и Ким Кардашьян, у которых общая сумма фолловеров в Twitter 88 миллионов?

Для тех, кто боится подорваться на минном поле моды, где нужно лавировать между вульгарностью и масс-маркетом, журнал Highsnobiety составил своего рода Библию уличной моды и культуры – книгу под названием «Неполный гид от Highsnobiety» (The Incomplete Highsnobiety Guide). Неполный, потому что, как утверждают авторы, уличная мода меняется еженедельно.

Уличная одежда в ее нынешнем виде – это наследие американского хип-хопа 70-80-х, панка, скейтбординга, серфинга, спортивной моды и стиля casual из 90-х. Эта гремучая смесь порождает индивидуальность свободомыслия.

papercutshop.se

На страницах Highsnobiety удивительным образом уживаются рядом Фаррелл Уильямс, Хироси Фудзивара, Такаши Мураками, A$AP Rocky, Джейден Смит и Скепта. Все они – законодатели моды и модный авторитет, под влиянием которых находится множество медиа-платформ. Все они одержимы контролем над своим образом и обсуждением своих принципов. В отдельной главе гида Highsnobiety о Фаррелле Уильямсе говорится, что он как один из создателей хип-хопа открыто показал, что быть странным – нормально.

Эволюция уличного стиля предполагает, что потребительская культура претерпевает метаморфозы. Марк Паркер, генеральный директор Nike, отмечает, что теперь «покупатели хотят знать, за что вы выступаете как компания» и что важно «выступать против несправедливости». В 2018 году рекламная кампания Nike явно поддержала американского футболиста Колина Каперника, который вызвал ожесточенные споры, когда отказался стоять во время национального гимна США в знак протеста против расизма. Каперник – большое лицо в мире моды.

civ-eng2.pk.edu.pl

Можно подумать, что продвижение стритвира – это просто игра на чувствах миллениалов, которые все хотят быть странными и не похожими. Но мода как рынок формируется исходя из спроса. И покупатели – это не просто потребители, а общество, которое на самом деле само диктует моду. Уличный стиль родился из анархии, творчества и мейнстрима. Мы его носим не потому, что так сказали журналы, большие корпорации и денди XXI века, а потому, что стритвир – это воплощение наших желаний.

Текст/ FoxTime Анастасия Дорогова

Фото превью/ thetrendspotter.net/best-streetwear-brands